Путешествие по Европе с 13 по 21 августа 2019г.
Первый день
Путешествие в две европейские страны Голландию и Германию начинается с железнодорожного вокзала Белорусский в Москве. Температура воздуха 23 градуса, но почему-то прохладно, благо нет дождя. Рано приехали на вокзал, часа за полтора, а путешествую я с внучкой. Что делать на вокзале, благо есть Wi-Fi. Народ туристический тоже беспокойный – уже стоит у поезда номер 27 Москва - Брест. В купе оказались две подруги из Ижевска и два парня из Пензы. Все едут по нашему же маршруту. Мы на боковых местах, нормально. Но биотуалета нет и одна розетка на весь вагон. Кипяток есть. Таковы белорусские реалии.
Смотрю в окно. Деревья и кусты совершенно зелёные, а уже середина августа. Раньше, лет пять-шесть тому назад, к этому времени листва и трава были наполовину жёлтые. А сейчас всё яркое, пышное и не собирается увядать. Из Москвы нужно доехать до пограничного города Брест, что в Белоруссии и далее через Польшу попадаем в Германию. Польша – транзитная страна по пути в Европу из России. Поезд отходит в три часа дня. Через два с половиной часа остановка в городе Вязьма, через четыре часа от начала движения – в Смоленске. Подъезжая к Смоленску, появилось множество возвышенностей. Я полагаю, метров 50-70 в высоту, а то и больше и протяжённостью до километра, есть холмы поменьше. Очень холмистая местность. Это Смоленская возвышенность. Город расположен на берегу Днепра, на семи холмах, как и любой другой, уважающий себя, российский город. От Смоленска до белорусской границы порядка семидесяти километров, следовательно, Россию покидаем около 9 часов вечера. Значит на поезде от Москвы до границы чуть более шести часов езды по железной дороге. Недалеко. На улице уже темно, поэтому вагон начинает укладываться спать, хотя некоторые уставшие пассажиры спят с момента посадки. Город Орша, сразу вспоминается легендарная зенитно-ракетная установка «катюша». Первые залпы её прогремели 19 июля 1941 года. В Минске будем около 12 ночи. Красивый чистый город с широкими улицами, но окраины напоминают российские города областного значения.
Второй день
Прибытие в Брест в пять часов сорок минут утра. Уже светло, но пасмурно, собирается дождик. Первое упоминание о Бресте относится к 1019 году, нетрудно посчитать – нынче городу исполняется 1000 лет.
Путешествие наше будет проходить на автобусе, туристов человек сорок пять. Автобус довольно комфортабельный.
Переход - переезд через белорусско-польскую границу составил три часа. Но, тем не менее, время прошло незаметно. Представилась возможность надушиться французскими духами в магазине Дьюти Фри. И в 9 часов 45 минут утра мы уже в свободном путешествии по Европе – поезжай в любую сторону шенгенской зоны, гипотетически, конечно. Но у нас маршрут и первая остановка – Варшава, столица Польши. А до неё от Бреста 190 километров. Двигаться мы будем в основном по трассе Е-30., которая начинается в Ирландии и заканчивается в городе Омске в России. И протяжённость её 5800 км. Вначале после таможни заезжаем, буквально минут через сорок, в небольшое местечко Паджеро, где перекусываем, предварительно обменяв евро на злотые. Соотношение - одно евро – четыре злотые. Паджеро – это ворота в Европу. Но это уже типичная Польша, везде польский язык и кухня уже польская – сытная, мясная. Солянка в Польше – это российский гуляш. До того много мяса, в моём случае, куриного, что съесть такое количество нет никакой возможности. Жалко было оставлять.
Направляемся в Варшаву, повторюсь - проехать нужно порядка двухсот километров. В районе полудня в Варшаве. Нам отведено два часа, гуляем по Замковой площади и направляемся к Краковской улице, по- варшавски – Краковское предместье, чтобы посетить церковь, костёл по католически, Святого Креста, где замуровано сердце Фредерика Шопена. Умер он во Франции, но своё сердце повелел похоронить в Варшаве, городе своего детства и юности. Костёл очень величественный, и, там похоронено не только сердце Шопена, но высечено много эпитафий в честь других значительных людей, имена которых настолько значительны, что не сохранились даже в памяти поляков. Какая-то музыкальная хоровая группа готовилась к выступлению, пробуя свои великолепные голоса. Перед костёлом стоит впечатляющий памятник Иисусу Христу, несущему крест.
Улица Краковская представляет собой сплошной памятник старины – что не здание, то история, что не дом- то шедевр архитектуры в стиле барокко. А название своё улица получила от дороги на старую столицу Польши – Краков. На стыке Краковского предместья и Королевского тракта расположен дворец науки с памятником знаменитому польскому учёному, великому мыслителю Николаю Копернику, что подтверждается словами, высеченными на постаменте : «Остановивший солнце». На Краковской улице находится также варшавский университет. Памятник Адаму Мицкевичу с великолепной металлической оградой и всюду цветы, цветы. Улица является почти пешеходной, за исключением общественного транспорта.
И всюду туристы, туристы. На Замковой площади не протолкнуться. Когда приехали в Варшаву начинался дождик, но очень скоро выглянуло солнце, позволив нам насладится этим прекрасным городом.
Около семи часов вечера выехали на такую ровную местность, что обзор на 360 градусов был полный – ни деревца, ни кустика, ровнёхонько. Так ехали почти два часа, солнце уже садилось, небо совершенно очистилось, как это бывает к концу дня, и закат был на полнеба.
Только очень поздно вечером приезжаем в отель на польско-германской границе. Более девяти часов в пути, поэтому желание только одно - принять душ и спать. При таком напряжённом ритме движения, водителей у нас два, оба белоруса. Экскурсовод один, с утра преподносит интересную информацию о стране, истории, знаменательных людях, вгоняя туристов в сон. Люди периодически поднимают голову, смотрят в окно и снова погружаются в дремоту, потому что сном это, всё- таки, назвать нельзя - немного трясёт, несмотря на хорошие европейские дороги.
Вся Польша распахана – поля, поля. Трудолюбив польский народ – ни одного нераспаханного клочка земли. Леса в основном лиственные, но берез мало, в основном бук, клён, вяз, много дуба. Кстати, Беловежская пуща, которая наполовину расположена в Белоруссии и Польше, состоит из сосны. В прошлое наше путешествие по Польше и проездом по Судетам было достаточно хвойных лесов, вернее ели и сосны растут на невысоких, но достаточно каменистых, в основном состоящих из сланца, горах, а в долинной части – всё те же лиственные леса.
Третий день
Ранний подъём, ранний завтрак, шведский стол. Толчея в столовой, неразбериха с приборами. Всё - сели в автобус и снова в путь. С утра нужно проехать 115 километров до Берлина. Погода прекрасная, почти жарко. Но мы ещё в Польше. Гостиница в 50 километрах от границы.
Полчаса и мы в другой стране. Граница проходит по реке Одер. Германия с её бесконечными сосновыми лесами, поэтому и на польском берегу Одера Польше досталось немного сосновых лесов, деревья довольно молодые. Чувствуется основательность и зажиточность страны. Именно зажиточность, но не богатство, хотя все считают Германию богатым государством. Дома тут чуть больше польских, беленькие, каменные, черепичные красные крыши. Коров, пасущихся на лугах не видно, вероятно у немцев уже промышленный подход к животноводству и скотина сидит в хлевах, а корма ей привозят. Дубы тут и там. Очень чистые леса, за ними следят постоянно и это чувствуется. Сосновые леса до самого Берлина. В Берлине, кстати, деревья даже пронумерованы. Появляются ветряные электрогенераторы, целые комплексы.
Около 11 часов прибываем в Берлин. Перед въездом в город в автобусе включили патриотическую песню «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. «Летит, летит по небу клин усталый…» Погода неплохая, тепло, дождя нет. Автобусный экскурс по городу. Экскурсия по городу, основная часть которой посвящена берлинской стене. Пора уж забыть эту стену, но и немцы тоже ностальгируют по социалистическим временам и лелеют эти руины.
Поэтому первая остановка автобуса в Трептов- парке. Место паломничества российских туристов. Ремонтируют, но посмотреть можно. Далее отвозят на Музейный остров, это целый архитектурно-музейный ансамбль, поэтому туристов – море. А поэтому и грязновато. Гуляем там минут сорок – Пергамский музей, Старый музей, Новый музей, Старая национальная галерея, Галерея Джеймса Симона – кайзеровского еврея-мецената. В музей Симона стоит большая очередь. Всё собрано на острове в одном месте. Далее идем к Рейхстагу. Там тоже туристы обсели всю лужайку около парламента. В здание не пошли, так как времени немного, нужно погулять по Берлину, а чтобы попасть внутрь, нужно заранее регистрироваться, да и что там смотреть?
Лучше в супермаркет сходить и побродить по рыночной площади. Остановились у зоопарка. В зоопарк мы уже были, московский зоопарк намного интереснее и кажется большим по площади, хотя по официальным данным берлинский зоопарк почти на 10 гектар превосходит московский и животных в Берлине больше. Странно – но мне так не показалось.
Купили перекусить – я берлинский крендель –брецель, внучка - колбаску в булочке. Брецель быль сливочный, вкусный, колбаска, похоже, тоже. Жуя, по Унтер-ден-Линден пошли к Бранденбургским воротам. – истинному символу Берлина. Вот уж где народу… Сделали фотографии. На глаза попался Макдоналдс, зашли – там Wi-Fi, ну и покушали заодно. Поговорили по Whats App, написали кому возможно сообщения.
Берлин – это сплошная вечная стройка, наружные коммуникации. Город прагматиков и практичных людей, тут немного скучно, если исключить туристов. А вот сама Германия, её другие города, даже довольно большие – это сочетание старины и современности и там складывается ощущение основательности, надежности и некоторого романтизма и ещё религиозности, учитывая бесчисленное множество костёлов.
Универсам «Ульрих» - подарок для туриста. Изобилие продуктов и оптимальные цены. Его мы посетили сразу после остановки автобуса, чтобы затем спокойно погулять по Берлину.
Меня всегда интересует стоимость бензина - в Берлине он от 1,3 до 1,5 евро за литр. Но цены там даже с тремя знаками после запятой, точность во всём, а если вернее – то желание вырвать лишний цент. Очень дорогой проезд на общественном транспорте -2,4 евро.
Движемся в сторону Бремена, там и будем ночевать.
Приехали в Бремен ещё засветло. Были побуждения погулять по городу, но усталость снова взяла своё – спать. От Берлина до Бремена 390 километров.
Четвёртый день
С утра небо затянуто облаками, температура воздуха понизилась – 15 градусов. В столовой опять теснота. Немцы не смогли упорядочить наш завтрак.
Едем в Амстердам. Голландия. Как только пересекли границу с Голландией, а это порядка 200 километров от Бремена, исчезли хвойные леса, вернее сосновые. В Нидерландах только лиственные леса, но их очень мало, больше кустарников. Нидерланды страна водоёмов - искусственных каналов, а, следовательно, плотин или дамб. Поэтому в названиях очень часто встречается словосочетание, где есть слово «дамба». Так столица - Амстердам – город на дамбе реки Амстел. Несмотря на то, что жителям страны приходится отвоёвывать землю у моря, буквально насыпать её, чтобы жить, Нидерланды самая густонаселённая страна в Европе, да и в мире, пятнадцатая, не считая Ватикана, Маврикия, Бангладеш и Монако. Порядка четырёхсот человек на один квадратный километр и это не предел. Проблемы мигрантов также коснулась страны, хотя население неуклонно стареет.
Ровная – ровная земля. Нигде ни бугорка. Поля тут широкие, почти бескрайние, несмотря на ограниченные возможности этой небольшой страны. Очень много лошадей. Коров тоже много, но обилие лошадей поражает. Коровы есть везде, а вот лошади уже редкость. Даже в воздухе стоит запах конского навоза. Встречаются небольшие фабрики-предприятия, как правило, частные, довольно старые, но функционирующие, построены они из красного кирпича и имеют высокие трубы.
Голландцы говорят на фламандском или голландском языке, но все знают английский. В городах везде английская речь.
Амстердам на окраинах совершенно современный город. В Европе все города осовременены на своей периферии и только в центре сохраняется старая архитектура. В России – каждый город, может быть, исключая Москву, встречает частным деревянным сектором, ближе к центру появляются современные застройки.
Поэтому центральные улицы столицы Нидерландов застроены домами двух-трехсотлетней давности, а то и времён средневековья. Город спроектирован по радиальной схеме, главная улица называется Дамрак и это бывший канал, который засыпан в 19 веке, как это любят делать голландцы. Множество очень узких улочек веером расходятся от главной площади Дам, где бесконечная толчея от наличия бесконечных магазинчиков и мест общественного питания. В этих закоулках сопровождает запах марихуаны, которую курят почти повсюду. Сидят на стульчике около кафе и покуривают и, как утверждают сами голландцы, делают это туристы. Похоже, что они правы, так как основная масса туристического бума в Голландии наступила после легализации легких наркотиков в конце семидесятых годов прошлого века. Голландцы очень трудолюбивая нация, а в одурманенном состоянии вряд ли много наработаешь.
Амстердам – это типичный образец планировки страны – каналы и стоящие на берегу сплошные жилые застройки, которые как соты лепятся и лепятся друг к другу. Высота не более четырех этажей. Узкие, похоже не очень удобные для жилья, но приспособленные для магазинчиков и кафе, расположенных на первых этажах. Голландия - это страна-порт, поэтому всё в ней было приспособлено для транзита грузов, которые бесконечно доставляли и снова отправляли по воде. Поэтому дома-пакгаузы – это норма для Голландии. А если говорить об архитектурном стиле Астердама, то это, так называемый, снежный стиль – стены их красного, бурого кирпича и окна с белыми наличниками.
Но главная примета современной Голландии и Амстердама, в особенности – это велосипеды, их тут больше, чем жителей, а живет в Амстердаме чуть более восьмисот тысяч жителей. Велосипедисты тут очень энергичные и они главные на дороге, только и остаётся, что бесконечно крутить головой и следить, чтобы тебя не сбили агрессивные обладатели железного коня.
В силу вездесущности воды в этой низменной стране везде и всюду, как следствие, очень распространена замшелость мостовых, тротуаров, стен домов, но, в отличие от Люксембурга, тут нет запаха затхлости и старости. Каналы периодически прочищаются, дома также имеют достаточно ухоженный, несмотря на вековую давность, вид.
Коль речь идёт об Амстердаме, то придётся упомянуть и улицу Красных фонарей. Убогое, пропахшее марихуаной, тесное место, побывав в котором, создаётся впечатление о небольшой армии тружениц древней профессии – окна –двери были заполнены на четверть. И это, похоже, тоже никому не нужно, кроме туристов и те услугами жриц воспользоваться не торопятся – только глазеют.
Обязательна в Амстердаме прогулка на кораблике по реке Амстел. Капитан корабля приветствовал по английски, но в наушниках можно было выбрать русский язык. Река, как и все европейские реки, достаточно мощная. Проход между арками бесконечных мостов красноречиво говорил о высоком профессионализме капитана, порой расстояние между бортом и аркой составляло не более двадцати сантиметров. Больше хотелось смотреть на воду, нежели любоваться достопримечательностями столицы с палубы кораблика. Но особенно привлекла внимание смотровая площадка на крыше башни A DAМ Toren, с расположенными на сто метровой высоте качелями. Качающиеся люди поразили своим бесстрашием – их ноги зависали над водой на огромной высоте.
Пятый день
Сегодня ветреный и холодный день, периодически принимается моросить дождь. Два города для посещения намечены – Эдам и Волендам, хотя первый пункт, где проживает семь тысяч человек носит статус города, а второй числится рыбацкой деревней, расположенной на берегу озера Маркермер и проживает там более двадцати тысяч жителей, и, в придачу, посещение музея под открытым небом в деревне Заансе-Сханс, куда свезены порядка полутора десятков мельниц.
В Эдам мы приехали рано утром, была суббота – выходной день, поэтому улицы долго оставались безлюдны и после суматошного Амстердама, это было очень приятно и располагающе к неторопливому восприятию достопримечательностей. А городок этот поистине знаменателен: во-первых: своим средневековым происхождением. Такое ощущение, что дома как стояли около пятисот лет назад, так и стоят. Опять же дома-пакгаузы, дома – склады, так как Эдам значился как крупнейший судостроительный центр Голландии, но судостроением тут занимались чуть более века, но каналы, конечно, же остались, а неутомимые голландцы смогли переключиться на не менее выгодный бизнес – сыроварение и сбыт своей продукции. Во-вторых: городок словно сошедший с книжной картинки и тихие утонувшие в тине каналы создают совершенную атмосферу сказочного сна. Но и тут велосипедисты, даже откуда-то взялась целая группа молодёжи на велосипедах, одетых в одинаковые футболки.
Почти каждый мост, вернее мостик – разводной, даже непонятно зачем требуется такое судоходное приспособление в этом спящем городке? Но обилие сырных и сувенирных лавочек впечатляет. Тут еженедельно проводятся сырные ярмарки. Сыров множество, и главный фаворит города – сыр эдам, теряется в этом, поистине, безграничном разнообразии. Но, что особенно нравится туристам – это возможность не только купить, но и продегустировать весь ассортимент этого благородного продукта. Оказывается, голландцы любят кушать сыр с горчицей, и каких только сортов этой приправы нет, но что примечательно – в основном горчица имеет приятный сладковатый, кисловатый, но, отнюдь, не ядрёный вкус.
В самом конце зашла выпить чашечку кофе в кофейню, вернее это был магазин одежды , но с прилавком и кофе-машиной, видимо, чтобы продавец не скучал из-за отсутствия покупателей. Кофе было хорошим, хорошим было и лимонное пирожное, но особенно хороша была продавщица. Женщина, немного за сорок, истинная нидерландка - высокая, статная, светловолосая, с классическими чертами лица, белозубой улыбкой. Одним словом – красавица. Я постаралась выразить ей своё восхищение посредством знаков, жестов и двумя английскими словами. Она была удивлена и, похоже, благодарна, моим проявлением неравнодушия. С таким лучистым и светлым багажом человеческой красоты я направилась в другой городок – деревню Волендам.
Замечу снова- слышите везде приставку «дам» - Эдам – дамба на реке Э, Волендам- город на дамбе. Всюду рукотворные насыпи, плотины и дамбы.
Но тут уже народ проснулся и заполнил главную улицу-пристань деревни. Большинство поглощает селёдку. Я не стала пробовать, так как уже попробовала в Амстердаме. Не понравилось – вымоченная, безвкусная, практически утратившая вкус селёдки, рыба. Наша российская селёдка, не знаю, где она у нас вылавливается, селёдка, так селёдка. Главное в селёдке – жирность, а в Голландии её уже утратили. Вот сыр у них на высоте, ничего не скажешь.
Погода распогодилась. Поэтому мне захотелось пройти по прибрежной воде босиком. Вода оказалась довольно тёплой. Моё внимание привлекли белые гребешки метрах в полутора сотнях метров от берега. Обулась, пошла в сторону белеющих пятен – оказалась стая лебедей, довольно большая, не менее пяти десятков. И очень мало, кто замечает этих красавцев. Пару раз прошлась по набережной улице – ухоженные, более современные, чем в Эдаме, но, не менее сказочные, небольшие домики по линейке выстроились вдоль берега.
А уж в музее ветряных мельниц было буквально не протолкнуться. На мостике через канал была пробка. Опять продажа и дегустация сыров. Но была пара магазинчиков по продаже отличного шоколада. А мельницы в своём большинстве были закрыты для посещения, но крыльями махали. Более всего меня впечатлила небольшая моторная яхта, стоящая у берега небольшого то ли озера, то ли пруда. Белоснежная, с прекрасным деревянным оснащением, ласточка! О…
Шестой день
Самый лучший шведский стол в Амстердаме, вернее в Голландии. Щедрый народ голландцы – три вида сыра, сосиски и колбаски только что отварены, варенье, точнее джем по- европейски, но скорее всё-таки варенье – четырёх видов, обилие зелени, такой яркой и сочной, что даже равнодушный к травам человек, не может пройти мимо. Свежеприготовленная овсянка и ещё много- много всего прочего.
Делфт, Гаага и, несмотря на то, что города эти расположены в Южной Голландии, посещение Северного моря.
Опять довольно раннее утро, мы на рыночной площади, торгуют в основном одеждой, сувенирами, продуктов практически нет, за исключением копчёной колбасы и рыбы. Сыра тоже нет. На рыночной площади находится ратуша 17 века. Зашли в Новую церковь, но, несмотря на своё название, ещё более старую, чем ратуша, там звучал орган. Величественные стены, величественная музыка.
Город знаменит фарфором синего цвета, изготовляется и знаменитая голландская плитка. Кстати «делтф» по-голландски канал. Поэтому каналов, конечно же, во множестве. Городок небольшой, компактный, но довольно населённый, около ста тысяч жителей, с плотностью населения более четырех с половиной тысяч, возможно из-за близости Роттердама, но очень, очень уютный. В этом городе жил, работал, и похоронен в Старой церкви, выдающийся своей картиной «Девушка с жемчужной серёжкой», Ян Вермеер.
Сегодня я была вместе с внучкой, зашли с очаровательную кофейню. Беленькая, небольшая, недалеко от рыночной площади. К чашке чая и кофе подают, как презент, шоколадную конфету. Широкий выбор пирожных для такой небольшой кофейни. Хорошо…
Гаага. Город респектабельный, город представительского класса. Резиденция правительства и парламента находятся в Гааге. И, насколько, у всех на слуху суды, суды - международные уголовный, арбитражный, ООН. Город стекла и бетона, но настолько выполнено всё высоко архитектурно и эстетично, что видится и воспринимается легко и очень красиво. И, как это умеют сочетать в Голландии, современность легко подстраивается к старинным зданиям, а господство воды окаймляет всё это великолепие с непередаваемым изяществом. Город Гаага – это драгоценный камень в оправе каналов.
Кстати – тут нет засилья велосипедистов. Самые, самые лучшие впечатления оставляет этот город будущего.
Гаага находится на берегу моря и одним из его курортных районов является посёлок Схевенингем. О! это действительно настоящий курорт, козырями которого являются огромный песчаный пляж с мельчайшим и чистейшим песком, неглубокое чистое Северное море, уходящий в море пирс с магазинами и ресторанами. Никакие южные места паломничества отдыхающих не идут в сравнение с чистейшим песком и морем. Но условие – теплое лето, а нынче в июле в Амстердаме стояла жара около 40 градусов. Видимо поэтому море было довольно тёплое, и я искупалась. Правда были довольно высокие волны, поэтому от берега далеко не заплывала.
Седьмой день
Возвращаемся в Бремен и гостиница та же, более того – бородатый официант был на месте, только на этот раз он показался чуть приветливее и наш стол выделили в отдельный зал. Удалось, таки, внести немецкий порядок в наш шведский стол.
До обеда побродим по Бремену и направимся в Гамбург. А эти два города испокон связаны друг с другом.
Бремен – город довольно старинный, основанный ещё в восьмом веке. Точнее – центральная часть – город-музей, а дальше города расстраиваются по современным технологиям. Северное море от Бремена в 60 километрах и поэтому на реке Везер, которая превращается в гавань, много судов различной водоизместимости. Город расположен вдоль берега, но центр определён рыночной площадью с готической ратушей 15 века, на площади стоит статуя Роланда, являющаяся символом города. Не менее символична современная статуя героев братьев Гримм «Бременских музыкантов», которая была сооружены в середина 20 века. Туристы предпочитают сниматься на фоне этой четверки, нежели у статуи Роланда. Множество церквей в городе и все они построены в 12-14 веках. Очень древние, величественные и конечно действующие. Поэтому в любую можно войти и любоваться великолепным убранством. В каждой католической церкви – орган и очень повезёт, если посчастливится услышать музыку древнего инструмента. Душа возвышается и парит под куполом исторического сооружения, хочется закрыть глаза и тихо сидеть на скамейке, которые так заботливо поставили католики для своих прихожан.
Вот интересно - во все времена в месте значительного скопления оседлых людей на его центральной площади возводится ратуша – сооружение, где располагается орган управления умами и кошельками народа и церковь – сооружение, в котором посредники бога стремятся управлять сердцами и душами. А о физическом теле должен заботиться сам человек. Обладателю бренного тела достаётся самое сложное.
Но вот уже и Гамбург. Город-порт, расположенный на реке Эльба, до Балтийского моря около ста километров. Город, являющийся самостоятельной федеральной землёй Германии, что определяет его независимость и процветание. А река Эльба в районе города распадается на множество рукавов, образуя своего рода дельту, всвязи с чем в Гамбурге множество мостов, их количество превышает 2300 и город являлся объектом рекордов книги Гиннесса. Мостов в нём больше чем в Венеции, Амстердаме и Лондоне вместе взятых. Очень впечатляющая особенность города.
Побывали в автомобильно-пешеходном туннеле под Эльбой, спустившись туда на лифте. Очень он популярен у гамбуржцев. Неизменная ратуша на Старой площади. Но ратуша и её внутренний двор – это настоящий музей под открытым небом. Прекрасная архитектура неоренессанса, фонтан, посвященный победе над холерой в 1892 году. Очень жаль, что внутри ратуши не были, а это сотни залов музейной роскоши.
Главный атрибут Гамбурга – вода и обязательная прогулка на кораблике по Эльбе. Отличный экскурсовод – это гарантия почерпнуть много интересного, исторического о таком замечательном городе и порте. Вода очень бурная и коварная – неожиданно мощным потоком обливает сидящего у борта туриста, он вскакивает. Благо на улице тепло. Слева по борту верфи и портовые склады, так что всюду краны. А справа причал рыбного рынка и далее современное здание из стекла и бетона – гамбургская или эльбская филармония. Основание у неё из красного кирпича, а это бывший склад чая и шоколада, над которым расположена смотровая площадка. Идея гезамкунстверка тут воплощена в совершенстве. Современная архитектура весьма гибка к требованиям заказчиков и кроме удовлетворения музыкальных потребностей строители разместили в здании торговые центры, жилые квартиры, отель, ресторан и парковку. Смотровую площадку ежедневно посещает 17 тысяч человек, что ставит филармонию в первый ряд самых посещаемых достопримечательностей Европы, опережая Сикстинскую капеллу. Но всё – таки своё главное предназначение – нести в массы музыку она выполняет. В зале восхитительная акустика, осуществлённая одним японцем.
Интересные факты из современной жизни порта, почерпнутые из рассказа экскурсовода. В порт Гамбурга вошла яхта мексиканского наркобарона, так, стоящий рядом военный корабль, представлялся по сравнению с яхтой спичечным коробком. Со слов экскурсовода - у нашего Абрамовича яхта не менее внушительна. Масштабы финансовых возможностей военного министерства и наркоторговли несопастовимы.
Гуляем по улицам Гамбурга, и снова всюду вода, а смотреть на воду никогда не надоедает.
Восьмой день
Отель в 30 километрах от Гамбурга. И, плотно позавтракав, отправляется в Любек, расположенный на Балтийском море. И сразу направляемся в Травемюнде - это курортный район Любека искупаться в Балтийском море. Погода солнечная, но вода намного холоднее Северного моря и песок не идёт ни в какое сравнение с Схевенингемом. Впечатляет только высотный отель на побережье.
Возвращаемся в Любек и осматриваем достопримечательности. Любек являлся центром Ганзейского союза, но это средние века, а сейчас это просто порт, но в нём, как и в других городах Германии, с особой тщательностью сохраняют историческую старину. Старые районы города находятся на острове, который окружен каналами и рекой Траве. Исторический центр – это оживленная часть города, где приятно гулять по старинным улочкам, любоваться архитектурой. Главной достопримечательностью являются Голштинские ворота - остатки крепостных укреплений. И огромная церковь Святой Марии, у неё высоченные своды и, что примечательно, внутри костёл белого цвета, что совершенно расходится с традиционным кирпичным цветом внутреннего убранства соборов. Потрясающе величественно и красиво.
Последний город, посещаемый в Германии – Потсдам, рукой подать до Берлина, но туда уж не вернёмся.
По городу побродить не пришлось, так как основное время посветили дворцово-парковому ансамблю Сан-Суси, возведённому в 18 веке Фридрихом Великим, тут же находится могила знаменитого солдата. Дворец предстал внешне в некотором упадке, надеюсь, внутри сохранён, но парковое хозяйство на высоте. В переводе с французского название означает «без забот», что на протяжении трех веков воплощалось в действительность посредством роскоши зданий и причудливости аллей. Главная достопримечательность и идея Фридриха – разбить виноградники. Они сохранены до сих пор и даже плодоносят. Я не преминула попробовать несколько ягод с лозы - вкусный крепкий терпкий тёмный виноград. Множество бюстов очень тонкой работы, многие выполнены в сочетании белого и тёмного мрамора. В парке можно ходить неделю и любоваться прекрасными видами.
И вот на такой прекрасной ноте покидаем респектабельную Германию и ночь проводим уже в Польше.
Девятый день
За день нужно проехать 660 километров по Польше, с санитарными остановками и остановками на обед. Движемся по той же трассе Е-30. Повторенье- мать ученья.
Люблю Польшу. Хорошая, спокойная страна. Все те же распаханные небольшие поля, лиственные рощи и аккуратные белые домики. Евросоюз не оказал ещё определяющего действия, но Европа всё-таки чувствуется в этой бывшей социалистической стране. Дороги хорошие, во всяком случае трасса Е-30.
До новых встреч, Европа!